OCD JOURNAL vol.3 no.2
1. Natural Features and Globalism
2. ’대문’의 경계의미 변화에 대한 연구
3. 제작 방식과 대중의 사고 변화에 따른 국내 산업 장신구 초기 형태 연구
4. 도자 장신구의 역사
5. 한국 칠보공예 역사와 현황
6. A Stydy on Meralwork design based on the Theory of Yin-Yang and Five Elements
발행일 2011년 12월 31일
발행인 최경란 동양문화디자인연구소 소장
발행처 국민대 동양문화디자인(OCD)연구소
Editorial 김개천(편집위원장, 국민대학교 교수)
Board 국내 조현신(국민대학교 교수), 김옥철(안그라픽스 대표), 채승진(연세대학교 교수),
윤지영(동서대학교 교수), 이선화(계원예술대학 교수), 백은(홍익대학교 교수), 이동연(천안과학기술대학교 교수),
국외 Zheng Shu Yang(Prof. Tsinghua University), Yoshihiko Terahara(Prof. Musashino Art University),
Keiichi Sato(Prof. Illinoise Institute of Technology), Su Dan(Prof. Tsinghua University), Liu Tie jun(Prof. Tsinghua University), 정국현(SADI 학장), 박영순(연세대학교 교수), 이상해(성균관대학교 교수), 전봉희(서울대학교 교수)
편집, 진행 김지은 동양문화디자인연구소 연구교수
김휘경 동양문화디자인연구소 연구원
ISSN 2092-626X
1.Natural Features and Globalism
The natural features, which are considered to have always been exposed to the risk of being destroyed by such globalism in terms of classical meaning, is thought that is incompatible with globalism and could be foundation of the pluralistic view that is regarded as the end of anti-globalism. On the other hand, isn't it also a narrow-minded way of thinking to simply denounce globalism as the destroyer of natural features? Due to this matter, the issue of "natural features" could be taken into consideration and re-vitalized again paradoxically. If there is a locality that has been completely severed from the surroundings, it would be understood as the center of a small universe rather than being called locality. Therefore, it is possible to build another hypothesis - "Globalism remind us of natural features".Given that natural features are not connected to nationalism in a narrow sense but contain the universality that connects to the world, the light leading to the future in the 21st century will begin shining from here.
고전적인 의미의 글로벌리즘에 의해서 항상 붕괴 위기에 노출되어 왔다고 하는 의미에서는, 풍토는 글로벌리즘과는 양립되지 못하는 사상이며, 반 글로벌리즘의 종국으로 자리 매김 되는 다원적 세계관의 근간을 이루는 것이라고도 생각할 수 있다. 그러나 글로벌리즘을 풍토의 파괴자로 일방적으로 결정짓는 것은 편협 된 사고방식은 아닐까? 이러한 모멘트가 작용하기 때문에 “풍토”라고 하는 문제도 역설적으로 클로즈 업 되어, 다시 숨결을 불어 넣게 되는 일도 있을 것이다. 만약 완전하게 주위로부터 단절된 로컬리티가 있었다고 한다면, 아마도 로컬리티라고는 하지 않고 소우주로서의 세계의 중심으로 이해될 것이다. 따라서 하나의 가설을 세운다고 한다면, “글로벌리즘은 풍토를 환기시킨다”고 하는 명제이다. 풍토가 좁은 의미의 내셔널리즘으로 연결되는 것이 아니라, 세계로 통하는 보편성을 가질 수 있게 되는 것이라고 한다면, 여기서부터 21세기에서 미래로 통하는 빛이 보이기 시작할 것으로 생각된다.
2. ’대문’의 경계의미 변화에 대한 연구
집에서 대문은 안과 밖, 주체와 타자의 경계면에 위치하는 위상학적 역할로 인해서 특정한 영역적 특성을 나타내고 있다. 본 연구에서는 한국의 주거문화에서 독특한 경계개념을 형성하고 있는 대문을 중심으로 대문의 경계적 특성과 과거와 현대를 통과하며 변화하고 있는 의미변화의 지점을 살펴보았다. 이러한 시선은 공간의 경계 개념을 통해 현대의 공간문화적인 특징의 단면을 보여주었다.
This thesis sets out to study the front gate of architecture which had classified as a limen of in-external spaces in general. The immanent mechanism of psychoanalytic way in architecture is connected with human natured desire. Until now, architectural objects have been supposed to the vaguely hidden and unexposedly external symbol boundary of human nature itself in a general way. The theme of limen or boundary in architecture is dealt with the existence-value of an architectural object and space-culture. The liment of contemporary space is main concepts that motivate the psychoanalytic object through the 21st century architectural topology.
3. 제작 방식과 대중의 사고 변화에 따른 국내 산업 장신구 초기 형태 연구
이 논문은 귀금속 장신구의 산업화와 그로 인해 생성된 산업 장신구의 초기 형태를 두 가지 요인, 제작 방식의 변화와 대중의 사고 변화라는 관점에서 보고자 한다. 이를 위해 전통에서 현대로, 수작업에서 대량생산으로 이동하는 과정, 곧 산업화 과정을 조사하고 그 사회적, 문화적 요인들을 분석한다. 손과 기계 제작의 차이를 조사하고, 사용된 기술의 영향, 특히 주물 casting 기술로 생겨난 결과들을 파악한다. 이러한 것들을 조사, 정리하여 그들 간의 연결고리를 이해하고, 산업 장신구의 형태적 근거를 찾고자 한다. 광범위한 장신구 영역에서 국내 여성 귀금속 장신구를 연구의 범위로 정했고, 80년대로 넘어가는 시기를 변화의 시작점으로 보고자 하여 그 시대 전후의 자료를 위주로 조사하였다. 제작 방식의 변화는 일품공예를 장신구 상품으로 만들었고, 형태의 개념을 디자인의 개념으로 바뀌게 했다. 제작자의 작업 방식을 바꾸었고 그들의 기술력도 변화시켰다. 산업 장신구는 디자인의 개념과 체계를 생겨나게 한 것 외에 재화 가치가 아닌 자기표현의 매개체가 되게 한 데 그 의미가 크다. 주물기술의 활성화는 이를 가속화시키는 원동력이 되었는데, 생산체계와 기술의 변화는 형태적 측면에 영향을 끼침은 물론 제작 업체를 한 지역에 군집시켰다. 이렇게 생성된 산업장신구는 형태적 측면에서 부분보다 전체를 의식하게 되었고, 덩어리감이 커졌으며, 금의 순도를 낮춰 색상의 다양화, 상품의 대중화를 가능케 했다. 시대적 변화로 넓어진 대중의 안목은 당시 유행한 의복과 함께 상당히 대담한 형태도 만들어 냈다.
In this study the industrialization of jewelry and the initial forms of industrial jewelry created by the industrialization are viewed from the two factors, the changes in production method and public's minds. For the view points, the study investigates the process from traditional to modern and the process changing from hand works to the mass production, so to be the industrialization process while social and cultural factors are analyzed. The difference between hand and machine productions are investigated, and the influences from used techniques, especially the results caused by casting technique are reviewed. The results of the investigations and verifications are studied and organized so that the links between the changes is found along with the formational basis of the industrial jewelry. From the wide range of jewelry, Korean women's industrial jewelries are selected as the scope of this study. And, with setting the transition period to the 80's as the start point of change, the investigation is conducted focusing on the data from before and after the start point. The changes of production method caused the handcraft producing to become the jewelry production along with the change in concept from formation to design. The producers' work methods and their technical capability were changed as well. The industrial jewelry has a great deal of meaning not only for creating design concept and system, but for making the design as a medium of self-expression not commodity value. The vitalization of casting technique became the main drive to accelerate the process while the changes of production system and technology influenced on the formation aspect and gathered production companies in one area as well. The industrial jewelry became to be recognized as a whole rather than as a part in aspect of formation. And, it was increased while the purity of gold is lowered to enable variety of colors and popularization of the product. The public's taste broaden by the changes of eras produced very bold formations along with popular clothes at times.
4. 도자 장신구의 역사
도자장신구의 역사는 1기 테라코타 장신구, 2기 고대 파이앙스 장신구, 3기 근대의 자기 장신구, 4기 현대의 예술·패션 도자장신구로 구분할 수 있다. 도자장신구는 도자의 재료, 기법의 발전과 더불어 그 가능성을 확장했으며 각 시대별 장신구의 사회적 취향에 부합하는 공통된 요소를 가지고 있을 때 활발하게 제작되었다. 고대 이집트시대에 불투명한 파란색 계열의 원석이 사랑받아 다양한 형태의 파란유약을 바른 파이앙스가 대량 생산되었고, 18세기 유럽에서 도자식기가 명품으로 상류층의 문화를 대변하면서 명품 도자기 업들이 자기 장신구를 제작하였다. 현대에는 도자재료의 친환경, 하이테크 개념의 확장으로 예술, 패션과 융합하는 다양하고 실험적인 시도들로 인해 새로운 도자장신구의 부흥기를 꾀하고 있다.
History of ceramic jewelry can be divided into: 1st phase terra cotta jewelry, 2nd phase ancient faience jewelry, 3rd phase modern porcelain jewelry and finally 4th phase contemporary art and fashion ceramic jewelry. Ceramic jewelry had expanded its potentiality together with development of material and technique of ceramic. It was manufactured with full vitality when it had common elements that complied with social tastes and trends of jewelry for each era. In ancient Egypt, since blue-affiliated opaque gemstones were loved, various types of faiences glazed by blue color were massively produced. In 18th century, as luxury ceramic tableware represented the culture of upper class in Europe, luxury ceramic companies manufactured porcelain jewelries. In modern times, thanks to eco-friendly nature of ceramic material and high technique, various experimental that combines art and fashion is being attempted and new era of restoration and revival of ceramic jewelry is expected.
5. 한국 칠보공예 역사와 현황
칠보는 오랜 역사를 가진 전통공예임에도 불구하고, 독립적인 분류체계 조차 잡혀있지 않으며, 대중의 인식 또한 부족한 것이 현실이다. 따라서 칠보공예에 대한 역사적 배경을 알아보고 전통의 부활, 대중화, 협업화, 국제화에 대한 칠보의 현황을 파악하여 미래의 새로운 성장 전략이 필요하다. 이에, 보다 전문적이고 체계적인 훈련교육을 통하여 지속적으로 인재를 양성하고, 한국 고유의 칠보공예를 특화하여 미래의 고부가가치 산업으로써 칠보가 독자적인 공예로 성장할 수 있는 기반을 마련해야 한다.
Enamel is a traditional craft with a long history. However, enamel is even not considered as an independent craft. In reality the public recognition level is still very low. Thus, a new growth strategy of enamel craft should be sought through the revival of traditional enamel, popularization, cooperation, and globalization by studying the historical background and the present status. Therefore, it is necessary to continuously foster enamel craftsmen through more professional and systematic ways. It is also required to specialize Korean traditional enamel craft as future high value-added industry. As a result the enamel craft should certainly be regarded as an independent craft with the interest and support of the government.
6. A Stydy on Meralwork design based on the Theory of Yin-Yang and Five Elements
This study is the report of my work’s background of creation, philosophy, logic, and so on. My pieces come from single sheets of metal. I am constantly amazed when a flat sheet of metal can miraculously be transformed into a three-dimensional form by a small touch of movement. I realize that a sheet of metal looking very two-dimensional, flat, rigid, strong, and angular has an opposite aspect at the same time; it can be made to look three-dimensional, flexible, soft, and natural. My work transforms a two-dimensional sheet of metal into a three-dimensional form. Through the process of cutting, bending, and hammering a single sheet of metal without addition or reduction, I construct new forms and spaces. This transformation is inspired by oriental philosophy, yin-yang and the five elements; wood, fire, earth, metal, water. I think that a single sheet of metal is yin-yang and the process of transforming is affected by the character of the five elements. In oriental philosophy, these five elements explain changing aspects of the universe, seasons, people and so on. My hollow silver forms embody my understanding of five elements. Every form shifts through undergoing the processes of rising, expanding, collecting, and floating energy. My work represents my philosophy of life. I transform the shapes from cold and inert sheets of metal to vigorous and spiritual forms. The addition of colour brings more vitality to the silver.
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- 2011.06.13
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- Asianness & Design OCD Research
- 2011.11.03
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- 2011.05.29
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